Байдарка
«Снаряжение».
Впечатления и советы.
Выбор.
Еще зимой наш инструктор Серега говорил: "Ищите судно на весенний поход. Желательно, чтоб это была байдарка или каяк, но в каяке вы должны чувствовать себя уверенно…". Поскольку в каяке я себя пока вообще никак не чувствовал, и даже не видел его близко, мой выбор пал на байдарку-двушку. Вариантов было множество. От "Щуки" Серега меня сразу отговорил. Мол, не сделаешь на этом надувательстве ничего путного, несмотря на множество ее преимуществ, типа малого веса и быстрой сборки.
Тритоновские варианты очень хороши, но во
первых – цена, во вторых – трудность сборки и полиэтиленовые детали как то меня
отпугивали. Про "Таймень" я не стал даже и думать.
Еще был вариант заказать байду у одного
мужика из Черемушкинского детского клуба, но и эта конструкция показалась мне
хлипковатой, к тому же вместо книц дурацкие гвоздики – типа "штифты".
Мда… Не нравится и все тут.
Как то при очередном копании Инета в
поисках плавсредств я случайно натолкнулся на статью на "Скитальце"
про байдарку "Снаряжение", она же "Жуковка". Описание этой
лодки мне понравилось. Мощный каркас, пена на дне, хорошая управляемость… В
общем все, что мне было нужно – в ней было. Говорят, правда, очень килючая, ну
– на войне как на войне – будем учиться. Оставалось пощупать байду живьем, в
магазине, но не тут то было. В Москве я байдарку не нашел, причем в Турине на
Ростокинской мне вообще сказали: "Да вы что, если бы
"Снаряжение" выпустило байдарку, мы б давно об этом знали, нет у них
никакой байдарки!".
Тем не менее, на сайте "Снаряжения"
байдарка присутствовала, цена – 10000 рублей. Я позвонил в Питер и выяснил, что
байдарки они действительно делают, но следующая партия будет только в марте, а
зимой производство закрыто. Менеджер предложил сделать предоплату 1000 руб. и
тем самым зафиксировать цену байдарки в 10 тыс. руб., так как весной она могла
подорожать. Месяц был январь, я оплатил по счету 1000 рублей и стал ждать конца
февраля и с пристрастием рассматривать картинки лодки…
Покупка.
Отпущу все детали переписки с фирмой по
ё-маёлу, но в общем, я оплатил оставшиеся деньги и мне позвонил менеджер,
который назвал номер багажного вагона, дату и время его прибытия. Нужно было
забрать байдарку прямо с вагона из багажного отделения Ленинградского вокзала.
Вот что я вам скажу – до этого отделения от вокзала идти совсем не близко, а
погода на улице была совсем не теплая, если помните нынешнюю весну, а оделся то
я легко, ну что там – до вокзала и обратно, думаю. Замерз, короче, но душу
грело только одно, наконец-то я увижу ЕЁ…
На улице была пятница, на воскресенье уже
был намечен выход на Пехорку…
Сборка.
Первая сборка естественно была в субботу,
естественно дома, и естественно заняла целый день. Собирал по бумажке, которая,
кстати, мне понравилась, вот она: Лист
1, Лист
2, Лист
3, Лист
4 – это весь паспорт.
Комплект деталей для сборки занимает совсем
немного места (каска в него не входит, это отдельно :), несмотря на их большое
количество. Сначала собираются нос и корма, получаются две эдакие попугайские
клетки, В этом процессе самое сложное, попасть десятью палками в десять дырок
одновременно. Сначала вставляются трубки очередной секции стрингеров,
кильсонов, привальников и фальшборты, а потом на все это надо надеть очередной
шпангоут так чтобы все трубки попали в кницы, вот тут уж чем больше народу –
тем лучше. Хотя сейчас я один легко собираю и нос и корму максимум минут за 45.
Насчет зазоров - совсем их убрать конечно же не получится, но лучше всего
получается так:
1.Вставить
все трубки;
2.Одеть
очередной шпангоут кницами на кильсоны;
3.Максимально
сдвинуть трубки привальника с одной стороны и сразу же вставить привальник в
кницу (он немного сгибается от первоначальной оси и за счет трения зазор не образуется
вновь, т.е. после того как вы вставили трубу в кницу, отсоединить ее от другой
трубы уже нельзя);
4.Тоже
самое проделать со стрингерами, а затем с фальшбортом ЭТОЙ-ЖЕ стороны.
5.Повторить
все тоже для другой стороны шпангоута. Здорово получается, если один человек
убирает зазор, а другой вставляет трубу в кницу.
По инструкции вкладываем четыре листа пены,
которые были пронумерованы мелом, но в принципе и так все разные – не
перепутаешь. Я решил схитрить и поставил сначала все 5 листов, но не тут-то
было, не смог состыковать стрингера и кильсон, пришлось вытаскивать пятый лист
и делать все по инструкции.
Вставляем в шкуру нос,
затем корму (или наоборот),следим, чтобы они въехали в
шкуру ровно, надеваем трубки фальшборта, приподнимаем байду за серединку,
состыковываем трубки фальшборта и надавив на стык приводим байду к горизонтали,
фиксируем сдвижными трубками. Все, можно покурить, пускай шкура немного
растянется.
Снимаем трубки фальшборта и ставим трубки
привальника. Дальше лучше вдвоем. Два человека встают по обеим бортам лодки и
поднимают ее середину за трубки привальника до их состыковки. Одной рукой
потихоньку нажимаем на стык трубок привальника, другой рукой тянем шкуру в
районе стыка вверх и к центру байдарки, чтобы привальники въехали на свои
места. Если процесс проходит синхронно с обеих сторон, проблем не возникает
даже при –5 градусах по Цельсию – проверено на Пехорке. Фиксируем сдвижными
трубками. Вставляем все остальные трубки, кроме фальшборта. Фальшборт советую
стыковать после установки 5-го листа пены, вопреки инструкции - так легче
протащить пену.
При стыковке стрингеров лучше поставить нос
или корму на возвышение и оттягивать трубки не внутрь, как написано в
инструкции, а скорее немного вбок, в сторону кильсона или привальника. Если при
этом второй человек немного нажмет сверху на два центральных шпангоута –
процесс пойдет легче. При стыковке кильсонов, советую подложить кусочек тезы
под место стыка и нажать на это место. Также как и при стыковке стрингеров, нос
необходимо поставить на возвышение и второй человек помогает таким же образом.
Не спешите снимать нос с возвышения, в
таком положении легче протянуть пятый лист пены. Также удобно вдвоем, один
тянет внутри, другой – толкает сверху. Затем устанавливаются и стыкуются трубки
фальшбортов – отгибанием вверх.
При установке центрального стрингера,
советую установить сначала две центральные трубы. Затем берем длинную трубку,
например кормовую. Заводим ее вниз под 6-й шпангоут и через кницу вставляем в
центральную трубу. Поднимаем трубку со стороны Г-образного фиксирующего
элемента и вставляем в П-образный элемент на 6-м шпангоуте. Также – на носу.
Устанавливаем трубки мидельвейса.
Крепление на Г-образном элементе ненадежно,
поэтому я фиксирую трубки в этих местах резиновым жгутом из автомобильной
камеры. Надо 5 жгутов сантиметров по сорок каждый.
Далее по инструкции. Пластины-застежки
устанавливаются внахлест – это нормально. Да, советую просверлить в пластинах
отверстия и привязвть маленькие шнурочки, а то потом без плоскогубцев вы
пластины не вытащите. Очки.
Итак, байдарка готова. Необходимо подумать
на чем вы будете сидеть. Слишком высоко не советую, тяжело держать равновесие,
слишком низко – тоже плохо: устают ноги и тяжело грести. Для меня самая удобная
посадка, когда обрез кокпита находится где-то чуть выше пояса.
Не забудьте назвать
лодку, лодка без названия – плохая примета.
Загрузка.
1 2 3 4 5 7 6 коврики драйтоп,свитер пила топор запасное весло кан 1 шпангоут 2 шпангоут 3
шпангоут 4 шпангоут 5 шпангоут 6 шпангоут
Для основной загрузки необходимо 7 (семь)
гермомешков:
1. Треугольный мешок в нос байдарки. В него набиваем пустые рюкзаки и прочие вещи, которые в походе не понадобятся. Советую засунуть его в нос и закрепить там до того, как вы вставите нос в шкуру, т.е. в процессе сборки. Размер мешка выбирается таким, чтоб в него упирались ноги матроса.
2. Треугольный мешок в корму байдарки. В него
складываем ремнабор, аптечку, туалетную бумагу, обед – если вы дежурные,
сигареты, спички и т.д. Размер завязанного гермомешка (завязанного!) - до 6-го
шпангоута. Он припирается каном (канами) с КЛМНшками. Кан фиксируется багажными
жгутами (такие, с проволочными крючками).
3,4. Две гермы для продуктов. Располагаются
вдоль бортов между 4-м и 5-м шпангоутом. Размеры соответствующие. Фиксируются
багажными жгутами.
5,6,7. Эти гермы укладываются в грузовой
отсек. Длина их – от спины матроса до ног капитана, можно и поменьше, но они
должны быть узкими и длинными. При плотном набитии фиксируют себя сами. В герму
которая посередине, укладываем спальники с палаткой, а в те, что по бокам от
нее – личные вещи капитана и матроса соответственно (имеется ввиду одежда и
обувь).
Пены сворачиваются в трубочку и пихаются куда
влезут, например по бокам от матроса или капитана.
Топоры и пилы кладутся так, чтоб можно было
их легко достать не раскрывая багажный отсек, на случай обеда. Запасное весло –
под ноги. Естественно не забываем все привязывать. У меня на этот случай
несколько кусков стропы с фастами и багажные жгуты.
Лучше плюс ко всему этому иметь две
небольшие гермы, которые кладутся под коленки. В них можно положить, например,
свитер и драйтоп на случай похолодания или дождя. Ну и конечно отдельная
гермочка для сигарет.
Байдарка загружена – поехали!
Управляемость, динамика,
специфика.
О феноменальной управляемости этой байдарки
сказано уже многое. Скажем еще раз. Плоское днище позволяет выполнять повороты
легко и точно. В два гребка (синхронных с матросом) байдарка разворачивается на
180 градусов.
На байдарке может идти и один человек (на
месте капитана, естественно). При этом лучше бы без груза, но небольшой груз
спереди необходим (12-14 кг), чтобы байдарка не шла с сильно задранным носом.
При такой загрузке, сидя на месте капитана, мне удавалось даже сделать подтяг
носа, а маневренность была на порядок выше, чем с матросом.
Байдарка очень динамична, слаженная работа
гребцов разгоняет лодку в 2-3 гребка, что позволяет проходить все пороги в
динамике, т.е. никогда не грести назад. При этом конечно приходиться быстрее
работать головой, зато ваша скорость всегда больше скорости струи и нет проблем
при прохождении валов, бочек, сбоек.
Отдельное слово скажу о кренах. На этой
лодке ходить без кренов невозможно – будете без конца киляться. Если вы не
знаете, что такое крен, очень советую восполнить этот пробел. При заходе в
улово даже с вялотекущей струи с отсутствием крена киль неизбежен. При работе
на мощных струях крен необходимо задавать не только бедрами, но и наклоном
корпуса. Лучше немного перекренить, чем недокренить. На Пшехе при заходе в
улова мы давали такой крен, что вода доходила до фальшборта, при таком условии,
чалка без киля гарантирована. Груженую лодку кренить легче, но и крен там нужен
больший, нежели на пустой. Никогда не забывайте про крен, иначе переворот
тотчас напомнит вам о нем.
О веслах. Я использую весло TNP длиной 207,5, чего и вам желаю. Тайменевские
весла однозначно будут слишком длинными для этой лодки. Так что, если вы
все-таки хотите использовать алюминиевые весла – следите за длиной.
Особенности конструкции.
Очки
байдарки очень маленькие, даже меньше, чем у слаломного каяка. По этой причине
пришлось перешивать стандартные тритоновские юбки под другой размер. Тем не
менее, покидается байдарка легко. Хотя у матроса была с этим проблема.
Спасжилет тянул ее наверх и ноги заклинивало в лодке. Но это проблема скорее
спасжилета. Я использую "Октопус-экстрим" и очень им доволен. Проблем
при отстреле не испытывал.
При загрузке-выгрузке вещей придется каждый
раз вынимать очки, а уж потом открывать грузовой отсек. Такова конструкция
лодки, ничего не поделаешь. Если загружать лодку согласно схеме, то на обед
этого делать не придется, вечером – развязываем, утром – завязываем – по моему
это нормально.
Кницы байдарки металлические и крепятся на
винтах, так что в ремнабор надо обязательно взять запасных винтиков, хотя у
меня инцидентов с ними не было.
Между каркасом и дном лежит слой пены,
которая предохраняет шкуру при ударах о камни и придает дополнительную
плавучесть лодке.
Лодка имеет классическую каплевидную форму,
что очень способствует прохождению бочек. В поперечном сечении – плоская,
привальный брус почти посередине.
Весь продольный набор непрофилированный,
так что если проехаться толстыми задницами по камням, трубы кильсонов могут
стать не очень круглыми :).
Модернизация.
Обвязка.
Для обвязки я использовал стропу-чулок шириной 25 мм и веревку диаметром 6 мм. Из стропы необходимо сшить два кольца – на нос и корму. К кольцам, чуть выше привальников пришить по два куска стропы с петлями на концах. В эти петли продевается веревка в два оборота и обвязка натягивается с помощью этой веревки. На веревке вяжется "прямой" узел, который фиксируется "штыками". На кольцах из стропы можно сделать тряпочные ручки для переноски байды. Между стропами обвязки на корме натягивается резиновый шнур, под который можно запихнуть морковку, чтоб всегда была под рукой
Чалка.
Веревка диаметром 8 мм и длиной метров 10
вяжется к носовому кольцу узлом-петлей "восьмерка". На другом конце
веревки тем же узлом крепится карабин. Из чалки вяжется "цепочка" и она
цепляется карабином за один из ремней-застежек грузового отсека, так чтоб
матрос смог достать карабин. Можно также пришить петельку на обвязке и цеплять
карабин за нее, так будет удобнее.
Проклейка.
Продается в Просторе-2000. Называется –
"Лея ПВХ". Надо 10 метров. Заранее отмечаете линию по которой
проходят кильсоны. Расстилаете шкуру на полу. Шариковой ручкой отмечаете
площадь, которую будете мазать клеем. Рядом на шкуру кладете лею. Обратите
внимание, что лея уже имеет небольшой загиб в сторону, так что клеить надо так,
чтобы этот загиб загибался в нужную вам сторону, а не наоборот, по другому
–тяжело. Клеить лею необходино выпуклой стороной наружу. Итак, протираем
ацетоном шкуру в месте проклейки и лею, где-то метр-полтора длиной, больше не
надо, а то клей высохнет неравномерно. Лучше подложить под это место
какую-нибудь доску. Мажем клеем, лучше использовать тот же Просторовский, и
даем минуту другую подсохнуть. Дальше самая ответственная часть процесса:
приклеиваем краешек леи и одной рукой начинаем понемногу прижимать следующие
участки, другой же рукой – натягиваем лею и направляем ее, чтоб она легла в
нужное место проклейки. После этого проглаживаем утюгом через три слоя газеты в
режиме "лен", чтобы место склейки хорошенько прогрелось. На носу и корме
поверх лей наклеиваем по куску тезы, так надежнее. Можно проклеить также нос и
корму. Для этого выворачиваем шкуру наизнанку, на носу и корме в районе
штевневых блоков наклеиваем по два куска тезы – сверху и снизу и обрезаем
лишнее. Проклейка готова.
Как показывает практика, этого достаточно.
Все дыры обычно появлялись именно по кильсонам. После проклейки, прошел Кереть.
Воды в этом году было мало, камней много. Два раза сидел на камнях. Причем в
одном из них. Выехал на камень как танк на постамент. Камень был сухой. Просто
контакт с камнями имел не единожды. Результат – ни одной дырки. Мне кажется,
еще не мешало бы проклеить шкуру по швам детским ПВХ мячиком.
Сиденье и упоры.
Без этих элементов конструкции ездить не очень удобно, хотя можно. Я сделал упоры только на капитанском месте. Упоры согнул из трубы 18 мм, прямо на коленке, поэтому получилось немного корявенько – буду переделывать на нормальном трубогибе. Спереди упоры вставляются в кницы на 5-м шпангоуте, которые необходимо выпилить из подходящего куска дюрали и привинтить теми же винтами, что и все остальные кницы. На 6-й шпангоут сверху навесил уголок, к которому крепятся задние части упоров – на болтах через отверстия в трубах. На упоры на винтах крепится стеклопластиковый сляйд, по типу как в слаломном каяке. Снизу к сляйду привинчен уголок, который опирается на кильсоны. В середине уголка пропил для центрального стрингера. На центральном стрингере также есть уголок, который двумя болтами крепится к уголку на сляйде (после сборки байдпрки естественно). Даже с кривыми упорами сидеть в байде стало намного удобнее. В принципе вместо сляйда можно использовать и тряпочную банку или согнуть ее из листа дюрали.
Это – то что сделано, теперь о планах на
будущее:
Поясничный упор.
С
ним явно меньше будет уставать спина. Думаю сделать его по типу тайменевского:
перекладина из трубы с пластиковой спинкой. Сразу предостерегу – не делайте
поясничный упор слишком высоко. Вся конструкция упоры-сиденье-поясничный упор
должна позволять лечь спиной на деку, но не полностью конечно, не каяк
все-таки.
Баллоны.
Баллоны несомненно улучшат эстетический вид и обводы лодки, а также повысят ее непотопляемость. Их лучше всего расположить между фальшбортом и привальником, и в длину от второго до шестого шпангоута, или чуть длиннее. Для баллонов необходимо сшить форму – мешок из капроновой ткани шириной от фальшборта до привальника и соответствующей длины. Мешок будет крепиться петельками к фальшборту и привальнику, а также ко 2-му и 6-му шпангоутам. Можно также натянуть посередине мешка тросик, или просто стропу, чтоб мешок не так выпирал внутрь при надувании баллона. Трубки поддува расположить в любом удобном месте, чтоб можно было подкачать "из очка".
Вместо эпилога.
Вот пожалуй и все. Байдарка, как и все
российское требует приложения рук, а также различного инструмента. У нее есть
свои недостатки, но плюсов, по-моему, больше. Научившись управлять такой
лодкой, вы скорей всего уже никогда не сядете в Таймень или Щуку (хотя это
лично мое убеждение, ни в коем разе не хочу обидеть владельцев Щ. и Т.). Скорей
всего вы сядете в каяк, потому что эта байдарка больше всего на него похожа, я
бы даже назвал ее двухместным каяком. Дерзайте и не пожалеете. Будет трудно
привыкнуть к дикому характеру этой лошадки, но когда вы обуздаете ее, она
подарит вам незабываемые мгновенья на сплаве, на любой речке. Вперед!!!
Шариков Алексей,
2003 год.
